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《舌尖上的中国》是一本由中央电视台纪录频道著作，光明日报出版社出版的平装图书，本书定价：50.00元，页数：283，文章吧小编精心整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《舌尖上的中国》读后感(一)：有点矫情
刚看完，这应该算是电视剧的脚本了。
看纪录片的时候，总觉得这些美食被赋予过多的感情色彩，诚然，诸如“妈妈菜”、“家乡味道”、“儿时记忆”等本来就是些每个人的记忆深处最独特味道与回忆。但是作为一个的纪录片，过多的夹带感情色彩，似乎有些矫情了。
比如：
松茸：“为了延续自然的馈赠，村民们……，”自然的馈赠，这里是第二次提到了。
诺邓盐：“今天的人很难体会到食盐的珍贵，……但我们仍然认为，诺邓盐是自然赐给山里人的一个特殊礼物。”
洪湖莲藕：“挖藕人对莲藕存有特殊的感情，他们在市场上看到藕，往往心里就有一种感觉：这个藕是我们挖出来的，由此产生一种难以言表的亲密感。”最缺心眼儿的就这一段了，记得小时候自己下田或下菜园干活，往往还会有这种感觉：兴奋、亲密，但是越是历经生活，越成长这种亲密感就越少了，更多的是觉得辛劳，更何况这些累死累活的挖藕人，我想，若非他们都淳朴到一无所知，恐怕都不会留存这种亲密感过久。这里的这个句子真是矫情。
查干湖那一段儿：从一无所获到一日千里，靠大海谋生的人们又一次获得眷顾
还有：当我们远离自然享受美食的时候，最应该感谢的是这些付出劳动和智慧的人们，而大自然则以她的慷慨和守信，作为人类的回报和奖赏。
但看开头这几章，反复出现大自然的馈赠，回报，奖赏等类似说法，太过于说教，无奈我想起这种画面：苍天啊大地啊，我热泪盈眶!
或者是一股余含泪之感：广大人民，这是自然的馈赠，这是某**恩赐，你要感恩戴德云云。
是我杀人诛心了吗？还是美食又一次沦为别有用心的糖衣炮弹！
《舌尖上的中国》读后感(二)：吃的是粮食，拉的是思想
“食色性也”这是圣人说的，圣人也是人，食为天保证了生存需求，色字头上刀保证了繁衍需要。圣人说真话无妨，普通人说，要么要了命，要么就被强解歪注，所谓“窈窕淑女，君子好逑，以吟咏后妃之德”是也。生命本能的东西，是要被扭曲的。
我们的传统对最基本的生存需要大抵不那么在意，嘴上不在意，“您吃了吗？”“吃了！”这等寒暄是可以发生在厕所里的，它没那么神秘，也就不必矜持，我们从来不先做个祷告，也不忌食豕荤。我们这个民族饿过啊！饿了饥馑成饿殍，饿了人肉互相食，饿了民变举大义，一个饿字，怎么挡得？
正因如此，阿城写饿，那么生动，“饿”得你生动，食指随之大动，王一生会一直活着，他要是听流行歌的话，肯定说：“天空飘来五个字，那都不是事儿！”“一粒干缩了的饭粒儿也轻轻地小声跳着。他一下注意到了，就迅速将那个饭粒儿放进嘴里，腮上立刻显出筋络……呆了一会儿，他就伸手到嘴里去抠。终于嚼完，和着一大股口水，‘咕’地一声儿 咽下去，喉节慢慢地移下来，眼睛里有了泪花。他对吃是虔诚的，而且很精细。有时你会可怜那些饭被他吃得一个渣儿都不剩，真有点儿惨无人道。”关于吃的文字很多，《棋王》的吃最深刻，因为这是本能的吃。
我比较早接触的吃文，大概就是什么《荔枝蜜》、《一个苹果》之类，感情虚，感慨盛，真不知道哪来那么多充沛的情绪，假的一拼，好东西都被糟践了，远不如《背影》里那几只橘子，《一碗阳春面》里那分食的面，让人惦念，读赏之际喉头咕咕地，也就不枉作者淡笔浓情的写它们了。
当我知道《舌尖上的中国》成书时，我就在想象这个书要怎么编辑了？完全是纪录片脚本的印刷吗？只要画面清晰漂亮，定焦镜头就能营造出全部的代入感，文字并没那么重要，即便不准确，充溢的食物颜色就足以让人馋涎长流了。“断竹，续竹，飞土，逐肉”语简言深足以让人产生足够的联想，营造出丰富的画面感。
《舌尖上的中国》有些文辞是有夸饰的，之前我写过一篇文章戏说《舌尖上的中国》酸菜一节，不妨摘录如下：
酸菜汆白肉：酸菜白菜帮，片成薄片，大抵三刀，切细丝儿，刀工也是母亲拿手好戏，嗒嗒声中，又快又利落，我虽然和她嘴上说：“做饭没什么了不起，心到菜香。”言下之意，我在外，您诸事放心，填个肚子而已，算得什么。心下确暗暗佩服切菜是个手艺活，不锻炼可出不了师，反正我糊弄得肠胃安饱，哪管得了这许多美丑。炖东北大粉条儿，快开锅时放入薄薄的五花肉片。开锅可食，五花肉片蘸蒜泥吃，热腾腾的，我小时印象“大块儿吃肉”就是这么个景象，大秤分金和大碗喝酒至今尚未形象化，周遭没这等人物，虬髯客、萧峰、胡一刀……还是伴梦翻书得见吧，看看，想想，再体探世味人心。可惜这道菜始终与我性格不甚相合，我也就张不开口，《舌尖上的中国》解说词说东北酸菜是乳香味，我向来与人戏谑乳臭味还差不多，不知他们见没见识过腌酸菜大缸的古怪味道，以及换水的腐臭，我从小就厌食酸菜，在家食用酸菜总计不超五次，宁愿酱油直接拌饭，也不动酸菜一口。但碍于酸菜在过往漫漫寒日，温饱这一方乡民，不可不提上一提了。中国各地风味霉、腌、风干诸法，异味多有，本不足怪，醭、腐、肉芽儿……在文史中也自成风骚。先人千百年营生，验探出优法良方，安度冷暖易节，灾荒兵乱，这般累月经年，料理食物蕴蓄了智慧，也各积着品性，吃进的就是这个味道，饱尝的就是一方风习，冠冕堂皇枉自称颂却也不必，言之凿凿之香，倒减了这家常菜的质朴味道，高大上之后硬充“珍珠翡翠白玉汤”，何必何必，“爱吃臭豆腐”，要的就是这个味儿！
《舌尖上的中国》既然能产生舌尖体，说明它的句式用词是极富规律的。中国之博物，在这个系列片子里有深刻体现，脚本如何以点带面，往往就需要遵循属地风物的原则，隳突乎南北，就避免不了句式上的重复，这既是好处，显得整饬，同时也是缺点，少了变化，在书中仍如此呈现，就不免呆板。
说了半天不足，其实是因为爱，有一点苛责在里面，书中所采用的增补方式，就是编选了很多相关著名作家的谈食论吃的文字，这一比较阅读，可就有趣的很了，于是我看到了最爱的汪曾祺的《豆腐》，汪的《四方食事》于我是很有一点深远影响的，我素不胜食，幼时又挑食，在看了汪的文字后，明白吃是一种阅历，动动筷子，咀嚼味道，才有品头论足的资本，晓得这一点后，我就什么都尝尝，因为你要明白天之为物，自然风度，做一点形容，是有趣的事情。
食材、美文、地理、风物终于不止于舌尖，叙的是物华天宝，生民骄傲。哦，忘了说，人类体验味觉的方式并不以味道为主，嗅觉倒占了大部，味蕾也不只生在舌尖，“舌尖上的中国”这样的名字是四两拨千斤叫法，我是较真也好，抬杠也罢，全因我爱。
《舌尖上的中国》2也播毕了，我并没看完，似乎夹带东西愈发多，编造内容亦有之，想法多了，少了纯粹，真是很惋惜的事情，吃那么重要，但总带上思想，未免就累了。我们的祖先料理食材，尝试裹腹时，就是那么单纯，我们要活下去；撒上一点盐，是好好活下去；再酿点酱油、醋，拌点辣，是更好活下去。
如果为了这系列片的怀念，不妨好好看看这本书。有机会我想我会写一篇《舌尖上的大学》，应该有些趣味，暂先开个引子：
大学时，宿舍里三哥，吃遍学校周边店面，张家的锅包肉，李家的鱼香肉丝，王家的烤肉，赵家的宫保鸡丁……说起来津津乐道，盈出一脸的笑，眼睛眯成一道缝，嗤着板牙，念出各家的好处，家常菜也形容精到，胡萝卜黄、茄紫、辣椒绿，那股子香飘着气般，直奔听者脑仁，味蕾也渗出鲜来……临了总不忘说：“馋‘又’了，咱们哪天整点儿？”我要是哪天落了单，他没了伴，肯定找我吃饭，“走，哥带你吃便宜坊去！”“吃辣子鸡去！”三哥除了吃，还喜欢侃，三哥小号大山，大家围在一块侃大山，唱出欢乐的歌谣：“这个世界是个大垃圾场，吃的是粮食，拉的是思想……”
《舌尖上的中国》读后感(三)：中国美食的诱人之处
在西餐成为小资代名词的年代，我依然只热爱中国的地道美食。披萨、牛排、汉堡等小资们热爱的西餐，在我看来只是中看不中用、性价比不高的装逼玩意儿。我的胃只为地地道道的中国菜而生，以前我不知道为什么，以为只是习惯问题，看了《舌尖上的中国》，终于找到了答案。
西餐食材简单，做法简单，所以味道也比较单一。中国美食则不同，同一道菜，如果食材来源不同，配料不同，火候不同，做出来的味道肯定也不同。一千个人做回锅肉，就有一千种回锅肉的味道。
《舌尖上的中国》从主食到腌菜，介绍了很多种美食，每种美食都讲述了一个寻常人家和它的故事，从食材到做法，再到不同地区的人对它的热爱。不管你在中国的哪个角落，都有可能找到你们曾经吃过的美食。因为美食和人有了故事，所以文字读起来也相当有意思。
“在中国的四大菜系里，都能见到冬笋。厨师偏爱它，也是因为笋的材质单纯，极易吸收配搭食物的滋味。”当我看到遂昌的冬笋时，突然想起在丽水工作的几年里，在同事家吃过的冬笋。
在那之前，我只吃过山里的小竹笋，跟手指差不多粗。遂昌是丽水的一个县，丽水人民也非常喜欢吃冬笋，冬笋的做法自然也有很多种。印象最深的是油焖冬笋，第一次见到它时，我没认出来是笋，它的卖相也不并不好，我以为是生姜，看到他们一块块地夹到嘴里吃得津津有味，我有点被吓到。同事说很好吃，执意让我尝一块，我夹了一小块，放到嘴里，轻轻咬下去，又脆又香，吃完一块还想再吃一块。
看完这本书，有一种想亲自下厨的冲动。最想做的是藕片镶肉末的那道菜，菜名不记得了，具体做法是先将藕切成片，再把肉末想到藕片的孔里，然后放到油锅里分双面煎，最后再放入葱姜蒜，加水焖熟。光是想一想，就觉得味道好极了，改天有空真得试一试。
纪录片播出之后，“舌尖上的中国”成了众人饭后的谈资，似乎没看过的人就不够时尚。“舌尖上”的表达方式被各行各业所借鉴，如“舌尖上的法兰西”是法语老师关于法国美食的讲座，“肤尖上的化妆品”是网站上关于化妆品的专题，“指尖上的APP”是手机APP的宣传文。
纪录片我看了一两集，拍得很美，曾经有人在豆瓣上分析纪录片中的构图，书中截取的部门图都是非常漂亮的，如果能再多一点就更好了。
如果担心纪录片的时间太长，看书是很不错的选择。
《舌尖上的中国》读后感(四)：渐行渐远的舌尖记忆
拿到实体书后，感觉比网上好多了，封面更有味道，尤其是那副国画——腊肉江山图（自己意会的名字，哈哈）
看了几篇之后，感觉跟纪录片差不多，内心充满浓浓的人情味道！这哪是美食书啊！？
每一道精致的美食，都有一个动人的人情故事，自然流露，毫无造作。怪不得，这么多人都打动。
西方有句话“你吃的是什么，决定了你是什么”，这个记录片也差不多意思，“中国人吃什么，决定了中国人是什么”，词语太笨拙了，就这么意思吧。
不过，舌尖上的那个“中国”，是国人对饮食文化的一种曾经拥有的理想，现在越来越稀有，越来越遥远，只能凭借影响和文字去回味！
《舌尖上的中国》读后感(五)：民以食为天
之前风靡一时的《舌尖上的中国》纪录片热播，于是有把总共的7集电视纪录片都看了一遍。那时的感觉就是很享受，视觉上的冲击刺激到味蕾，对事物的欲望本能地将自己看得兴奋了起来。然而，对于此类的影片，随着时间的推移，没有切身去品尝美味佳肴，是无法真正做到如何刻骨铭心的。
本书是对于哪部纪录片的文字叙述，精炼了其中的要点，感觉起来并不如影像资料那么扣人心弦，但却是一个很好的志忆标记，其终结也很到位，条理清晰，配合纪录片来读，事半功倍，很有味道。
在看着部纪录片之前，其实也看过不少关于饮食方面的节目。特别喜欢台湾一个叫做《美食大三通》的节目，09-11年度的节目差不多都有看过，相当的精彩纷呈，可行性更强的一个旅游攻略节目。其中主持人对事物的评价虽然都是清一色的赞，却真正给人很神往的期待。相比于《舌尖上的中国》里那纯粹教科书式的介绍与歌颂，《美食大三通》更加能够给人一种要去征服美食的冲动，也激发着自己不断朝那个目标努力前行。
《舌尖上的中国》读后感(六)：美食即人生
大学里将舌尖上的中国第一季看完了，到现在为止，许多的细节已经有些模糊，很感谢有这样的一本可以珍藏美味的书籍。
相比记录片的活色生香，央视敢于出书还是勇气可嘉。在拿到这本书之前，我一直在想，它会说些什么，怎么把纪录片里的精华都搬到纸质的书籍上来。如果内容仅仅只是搬至纪录片，那这样的一本书又没有买的必要了，我们就看纪录片就好了。
好在，一打开这本书就能明显的感觉到出版者的用心良苦，首先在书的封面上一个小小的惊喜，我以为是个腰封，就想把它给弄下来，打开才发现，另有玄机，对我这种吃货而言，封面的背面上的菜谱简直就是太贴心了，我看到的第一反应就是：我要把这些美食都吃到嘴里。
接着是书的内容，虽然纪录片确实是能够活色生香，但是书里蕴藏的有关美味的丰富知识，却也毫不逊色。同时我们享受的美味，也表示着我们人生的缤纷色彩，许多的文人名士在吃这一日常生活中花下的力气也让人叹为观止，他们中有些人吃遍美味不算，还要用笔杆子写下美味的文字，以供各路吃货享用。能吃到嘴里固然是好，吃不到嘴里，却被文字勾引到神魂颠倒，性子急的恨不得买张机票直奔目的地，或者等待机缘再大快朵颐。
相比记录片的的节奏，我认为看书更能带给我深刻体会，同时也更加方便我去做总结。一本书看下来，对于中国美食就有了一个初步的了解，总结下来就是美食即人生，我发现也是珍贵的食物，烹调的手法也就越是简单，这样才能保持食物本身的鲜美。我们现在不也提倡做减法吗？越简单越有味，从平凡的生活里找到人生的真谛，从简单的食材烹调中体验生活哲学：至繁归简。
越是受到大众喜欢的食物它的包容性也就越强，不同地域，不同人群做的来的美味也大有不同，这点倒是和西餐有着很大的差别。因为在我的眼里西餐的味道都差不太多，而中餐，即使是同样一道菜色，也可能会由于食材处理的不同，烹调时间的长短导致最后味道不一。祖国那么辽阔，要是所有人都吃同样的东西，同样的味道想想也就觉得恐怖。所以食物就必须具有包容性，容的下56个民族的不同，容的下农村城市的不同，容的下贫富差距的不同。
除了各类名家之作外，书内也有许多关于美食的杂谈，比如饺子，馒头在南北民间的各种称呼及讲究，看过纪录片的朋友应该再好好观摩一下这本书，因为它延伸了许多的美食知识，让你对于祖国的各类食材从古至今的历史都能有一个全面的了解。没有看过记录片的，更应该仔细阅读这本书籍，提升下对于美食的认知，同时也深入的了解下再九百六十万平方的辽阔大地上，有关祖国的味道。同时城市里的孩子们也可以涨涨见识，各类食材都是怎么被采集，被种植，被运输，被烹调，最后成为我们常见的模样。
美食之所以被我理解成人生的一部分，除了从食物本身吸取到的一些简朴哲理之外，更多的是美食带给我们的美好记忆，这也是这部记录片和这本书成功的秘诀，将美食与人文情感相结合，击中人心里的情感，建立与观众的感情枢纽。无论生活多么不易，我们总是记得家乡的味道和爸妈的味道，一个味道一旦和记忆里的某个特殊时刻相结合，那么美食就不仅仅只是美食了，它成为心灵里最珍贵的礼物，一辈子都难以忘怀。成长是一件美妙又痛苦的事情，当时光走过，只有味道永恒，你记忆深处最美好的滋味绝不会是哪家饭店，哪个酒店里的味道，一定是爸爸妈妈长辈给你特意做的某道菜，每个年纪都有不同的味觉感官，小时候可能会比较喜欢油炸的滋味，年轻的时候可能偏爱麻辣重口味，半百之后可能又偏爱清淡。不管怎么样，我们都会牢记心中的家常美味。
个人觉得这本书总体质量非常高，美中不足的一点是图片的质量还可以再高些，这样子对于吃货来说说不定真的会口水直流哦~那个啥，吃货必备，有机会去环游中国的话，一定要带上它，按图索骥，总能把各路美食吃进肚子里。
《舌尖上的中国》读后感(七)：关于吃随便写写
作为一个吃货要无论什么情况之下都要胃口好吧，不过有生以来第一次我发现我今年我胃口不好，希望这个只是偶尔失手吧，我还是希望自己胃口好的，毕竟一直都是这样好过来的，突然不好的话，会让我怀念以前吃三大碗饺子或者两大碗面条的时候，现在好像对食物的欲望就要小得多了，前段时间我一个人跑去吃日本料理觉得郁郁寡欢，吃什么很重要，吃的时候什么心情好像也很重要。
在中国，吃好像从来就不是一个小问题，翻开历史，吃饱的日子是屈指可数的，最吃不饱的时候吃人的历史也是大有人在。感谢科学的发达，今天应该不会再饿死人了，希望中国的历史上再有不要再有这样的事情。据说嘴巴有两样功能，吃饭和说话，因为中国人历来是不能随便说话呢，因言获狱的历史也是同样悠久，所以中国人在吃上无人可及吧，孙中山说过：“中国人别的方面都不行，唯有在吃的方便可以傲视诸国，可以为天下先也。”本着科学发展观的精神，我希望这一优良传统也能够发扬下去，因为现在看起来我们好像现在还是吃得很粗糙，不让人满意，当然如果有一天，嘴巴的另一大功能也实现了，那就更好了，我们也一定会因此胃口变得更好的。
以书中所说，中国人固然几乎已经可以说无所不吃，其食物来源之多之新奇烹饪之炉火纯青绝对可以说是无双无对。当然我们或许还可以看到一点所谓的世间百态，所谓的谋生直接一点说就是谋吃的吧，至少从中看来还是很辛苦很艰难的，制作组的这个角度是很值得赞赏的，人要懂得珍惜才算真正为人吧。当然能够流自己的汗吃自己挣的饭感觉还是很好的。
幼时曾经觉得能够吃遍天下美食是一件美事，长大了才发现这个会受到各种各样限制比如心情，饥饿乃至懒惰程度，在什么样的环境下吃和什么人一切诸如之类，吃饭好像本来是件简单的事情，突然好像就变得无比复杂。想来可以牵涉从心理学到社会性乃至哲学的等等一切，不过顺带说一句，我觉得所有写吃的都不够好，因为你诱惑到我们了再发现好像不容易吃到嘛实在是一件不厚道的事情。
说到这本书的话，还是很好看的，，图片彩很重，看起来很是喜庆，就是文案好像有点矫情，这个问题应该已经被讨论烂了，还是就是名家写吃的真心可以不要，虽然我觉得可能视频看起来比较直观，亲自吃会更加直接，不过实现起来好像有点难度。
虽然我还没有到了以吃作为人生最大乐趣的地步，不过还是觉得食欲好是一件很好的事情，这样才可以保证身体健康。早点过去这段消极的时光吧，胃口大开的日子快点到来吧，因为没有吃过的东西还太多了，我对这一切还是充满了好奇，作为一个还算挑剔的食客，我才刚刚上路而已（我真的应该去跑步，运动一定可以增强食欲的）。
《舌尖上的中国》读后感(八)：腌笃鲜
遇见一本好书，就像邂逅一个似曾相识的新人。愿意侃侃而谈，深挖私事。《舌尖上的中国》以中国普通老百姓的饮食生活为主线，告知中华民族绵延千年的饮食文化。人类无法穿越时空，然而食物以其千变万化的容颜裹挟着历史的味道穿越到了现代，令人读来荡气回肠，感动莫名。
作为一枚标准的江南女纸，也是一枚标准的吃货，自然有那么一些江南民菜埋藏在心间，想与一众看客共赏。
冬天的上海潮湿阴冷，。寒冷的夜晚，能够来上一碗暖暖的汤，就能让人感到满足。如果是一碗刚起锅的腌笃鲜，那真是十分幸运的事。
腌笃鲜是一道著名而平实的江南名菜。质地单纯、细腻的冬笋搭配咸肉，鲜肉小排，加以翻炒，再加入高汤，焖煮些许时间，即可起锅上桌。冬笋的鲜，配上咸肉的咸，鲜肉小排的嫩，其精髓更是在一锅汤里。端起一碗腌笃鲜，看着袅袅升起的轻烟夹杂着丝丝清香，汤面洒着零星的油粒子。向汤面轻轻吹一口气，泛起阵阵涟漪。这是，便露出悬浮在碗中间被切成块的轻盈的冬笋，以及安然沉在汤底的细腻肥厚的咸肉，和精干结实的肉小排。先喝一口汤，鲜香温润。胃暖了，连带着内心也跟着温热起来。吃一口咸肉，肥而不腻，它的咸味已完全融入在汤中，肉小排也裹挟着淡淡的咸鲜味在舌尖恣意绽放。
腌笃鲜在普通上海人家里烙上了冬天的烙印。记忆里，雨雪纷飞的冬夜，是家人围坐着喝热汤的场景。因为冬笋的时令性，让人在寒冷的冬日有了一丝期待，有了一片向往，有了一抹温暖。
再过一季，春笋将代替冬笋，演绎出新的精彩。然后，心底的期待和温暖犹在。
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